He leído y acepto la Política de PrivacidadHe leído y acepto la Política de PrivacidadEl director general del grupo de modas Malwee, Guilherme Weege, recuerda la época en que el río que corre detrás de la fábrica en Jaraguá do Sul (SC) se teñía de rosa, marrón o incluso negro, según el color utilizado en la impresión de la época. .Hoy, el río tiene el color de un río.Desde 2014, la empresa redujo en un 36% el consumo total de agua utilizada en la producción y también la captada de fuentes fluviales, tanto en la sede de Santa Catarina como en la fábrica de Ceará, gracias, principalmente, a un moderno sistema de tratamiento de efluentes. que permite la reutilización.Aun así, los ríos suponen casi el 80% del agua consumida por el grupo, lo que demuestra que aún queda mucho por hacer.La historia de Malwee ilustra los desafíos para reducir el impacto ambiental de la industria de la moda y también mejorar su desempeño social.Los avances son grandes, pero el camino está lejos de completarse, especialmente en todo lo relacionado con la cadena de suministro.La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo, una característica exacerbada por el consumismo exacerbado y la explosión del fast fashion desde los años 90. Los números, que sorprenden a los desprevenidos, Weege los recita de memoria.“El sector de la confección es el segundo más contaminante del mundo.¿Quién lo pensará?Representa del 8 al 10% de las emisiones globales de CO2, dependiendo de la fuente, y del 20% de la contaminación industrial de las aguas de los ríos.El 23% del consumo global de químicos en general lo hace nuestra industria y el 5,2% de todo lo que va a los vertederos es ropa”, dice.Y no es solo la 'E' donde se alinean los problemas.El sector tiene una historia muy negativa relacionada con las condiciones laborales precarias en la cadena de suministro.Weege dice que cuando se hizo cargo de Malwee hace 14 años, encontró una empresa comprometida con la durabilidad de la ropa y equipos que tenían la sostenibilidad como un valor.“Pero no hubo estudios ni procesos.Lo que logré fue buscar un método”, dice.Hoy, a los 41 años, es reconocido por liderar la agenda ambiental –y también social– en el grupo textil fundado por su abuelo en 1968. Embajador climático del Pacto Mundial de la ONU, el ejecutivo fue uno de los primeros líderes brasileños en firmar el compromiso reducir drásticamente las emisiones de carbono para 2030 siguiendo criterios científicos alineados con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5ºC.La primera parte del viaje fue medir los impactos socioambientales del grupo, comprender cuáles eran los más críticos y establecer metas para reducir su huella en el mundo.En 2018, la empresa se dio al detalle de hacer los cálculos por pieza producida, en cuatro dimensiones: emisión de CO2, uso de agua, uso de suelo y demanda de energía.En 2019, con 35 millones de piezas fabricadas, vio caer los cuatro indicadores entre el 2% (energía) y el 18% (uso del suelo).Los datos para 2020 y 2021, cuando la producción saltó a 50 millones de piezas, aún no se han publicado.El primer plan con el objetivo de integrar la sostenibilidad en la estrategia de la compañía se diseñó en 2015, con metas específicas para 2020. De los 15 puestos en marcha, 9 se cumplieron y 6 no se cumplieron a tiempo.La empresa ha comunicado públicamente los avances.Durante la COP26 de noviembre pasado, se lanzó el plan ESG para 2030, con objetivos más sólidos para las emisiones de CO2, los materiales, los envases, el agua, las condiciones laborales en la cadena de suministro y la diversidad.En opinión de Weege, el 'cómo' llegar allí es tan valioso como los objetivos mismos.“Tomamos la decisión de pasar por la innovación.¿Cómo encuentro diferentes formas de producir ropa con las emisiones más bajas para lograr la neutralidad de carbono?Si resuelvo mi problema con dinero, comprando bonos de carbono, y sigo contaminando igual, la emisión global de CO2 seguirá siendo la misma y no habrá suficientes árboles para compensar a todos”, dice.Un ejemplo de innovación fue la importación, en 2019, de una máquina desde España que permite dar color y textura a los jeans sin el uso de agua.De 100 litros gastados en fabricar un pantalón, hoy Malwee logra el mismo resultado con tan solo un vaso de agua.La empresa fue una de las primeras en el mundo en implementar la novedad, que en la época costaba R$ 6 millones.No todos los jeans que salen de sus fábricas, sin embargo, ya emplean la tecnología.La introducción de esta tecnología también ilustra cómo el camino hacia la sostenibilidad está lleno de contradicciones y, a veces, al arreglar un lado, se estropea el otro.Al reducir el consumo de agua en más de un 90%, esta maquinaria disparó el consumo de energía, debido al uso del láser como sustituto en el proceso.La salida era correr tras fuentes de energía más limpias.Poco a poco, Malwee ha ido reposicionando sus marcas, alejándose del fast fashion.“En los últimos años hemos reducido un 20% la oferta de productos.Nos estamos enfocando en aquellos que son más atemporales”, dice el ejecutivo.Las colecciones comenzaron a nombrarse en plural: colección de invierno, colección de verano.¿Y la adopción de un modelo de menor rotación hace que la empresa gane menos?“Esta mezcla del 20% que recortamos tenía un ingreso al que renunciamos.Pero estoy vendiendo mucho más a personas que apenas están conociendo nuestra marca y nuestro negocio”.La apuesta, dice, es aumentar la cuota de mercado de los productos asociados a la sostenibilidad en el tiempo.El avance de la informalidad en la forma de vestir y la búsqueda de la comodidad que trajo la pandemia favorecieron al nuevo modelo.Weege no revela cifras financieras, pero dice que las ventas han crecido un 30% al año, y las ganancias son más que eso."Cuánto de esto ya se puede atribuir a la sostenibilidad es difícil de medir".Malwee tiene un proceso de producción altamente verticalizado, llevando a cabo todas las etapas del proceso de tejido dentro de sus fábricas -tejido, teñido, estampado y corte de las piezas (la costura se subcontrata)-, lo que es un activo en el camino hacia ser más sostenible.Pero en las nuevas metas para 2030, está claro que el esfuerzo a partir de ahora será principalmente de puerta hacia afuera, en la cadena de suministro grande y fragmentada.Desde que comenzó su inventario de carbono en 2019, por ejemplo, la compañía ha logrado reducir sus emisiones de Alcance 1 (directas) y Alcance 2 (relacionadas con la energía que compra) en un 75%.El objetivo se logró en gran parte al sustituir el uso de gas natural por biomasa (astillas de madera plantada) en sus calderas.Pero esto afectó sólo al 8% de las emisiones totales de la empresa.El 92% restante se distribuye a lo largo de la cadena de valor de la compañía, el denominado alcance 3.“Las materias primas son nuestro mayor impacto”, dice la ingeniera Taíse Beduschi, quien lidera el trabajo como gerente de sustentabilidad de Malwee.En el plan publicado durante la COP26, la compañía se comprometió a reducir sus emisiones de alcance 1 y 2 en otro 50 % y la huella de la compra de materiales y servicios en un 58 % para 2030, y llegar a cero neto para 2050.Gran parte del enfoque para llegar allí está en el algodón, que representa más del 70% de las fibras utilizadas por Malwee y es uno de los mayores villanos ambientales en el sector de la moda en todo el mundo, junto con el cuero bovino, tanto por emisiones de carbono como por consumo de agua.Desde hace algunos años, la empresa utiliza algodón triturado -con hilados producidos a partir de telas desechadas- y comienza a comprar materia prima con el sello de Better Cotton Initiative (BCI), que certifica las mejores prácticas en la producción de algodón.Beduschi dice que otros proyectos aún son confidenciales, pero no hay escapatoria para jugar con la cadena de suministro y las formas de usar el producto, expandiendo la economía circular.Para 2020, Malwee consideraba que una prenda era sostenible si tenía al menos un 10% de fibras con un menor impacto ambiental en la composición.Esto incluye algodón triturado o poliéster PET reciclado, por ejemplo.En el plan para 2030, la compañía subió el listón y definió que una pieza sostenible debe tener al menos un 30% de fibras con menor impacto ambiental y/o un proceso de producción con un impacto reducido del 50% en términos de energía, agua y uso. de productos químicos.El objetivo es llegar al 100% de su ropa que cumpla con uno de estos dos criterios para el final de la década; hoy la empresa está en el 86%.El criterio de sostenibilidad de las piezas incorpora una buena dosis de subjetividad.Al fin y al cabo, no existe un estándar que defina qué es un algodón o poliéster sostenible y, en el límite, cualquier mínima mejora con relación a la fibra tradicional podría, en teoría, dar “sostenibilidad” a los materiales.Beduschi dice que la empresa ha sido rigurosa a pesar de la falta de estándares de la industria.Más de la mitad de todo el poliéster utilizado ya se recicla, por ejemplo.La herramienta desarrollada para calcular el impacto ambiental por pieza producida, dice, será la contraprueba de que las reducciones de impacto en emisiones, gasto energético, consumo de agua y uso de suelo serán significativas.La cadena de suministro también es un desafío para la agenda social.Hoy la empresa ya evalúa las condiciones laborales del 58% de sus proveedores directos y este porcentaje sube al 100% para aquellos considerados 'críticos', en los que existe un alto riesgo de violaciones como trabajo en condiciones de esclavitud, trabajo infantil y trabajo de extranjeros. irregularmenteAdemás de comprometerse con las mejores prácticas, estos proveedores son auditados, ya sea por terceros o por el propio equipo de la empresa.La meta a 2030 es lograr el 100% de trazabilidad y transparencia de toda la cadena, lo que significa ir más allá del cumplimiento de todos los proveedores directos.“Ahora también vamos a mirar al proveedor indirecto, llegando a la cadena productiva del algodón”, dice Beduschi.En un mundo donde muchas empresas están entrando en la agenda ESG por la puerta del marketing, con demostraciones explícitas de greenwashing, el problema de Malwee es el contrario: sus marcas aún no son sinónimo de sostenibilidad en la mente del consumidor.Weege reconoce.“Estamos lejos de eso”, dice.Investigaciones realizadas por la empresa muestran un creciente reconocimiento del consumidor final, pero ampliar esa percepción está en las prioridades de la empresa.“Tenemos 24 comunicaciones diseñadas para 2022, como colaboraciones con marcas internacionales y nacionales con huella sostenible.Tenemos una campaña que valora las energías renovables y tendremos otras sobre agua, aire y otros temas”.He leído y acepto la Política de PrivacidadLa mejor cobertura de negocios y finanzas sosteniblesHe leído y acepto la Política de PrivacidadDentro de los negocios que reciclan el futuro